没有任何一种食物，能像「生蚝」一样勾引起内陆少年对「鲜味」的想象。
这全拜初中课文「我的叔叔于勒」中，莫泊桑借寥寥数笔勾勒出的LifeStyle所赐：
我的父亲忽然看见两位先生在请两位打扮很漂亮的太太吃牡蛎，一个衣服褴褛的年老水手拿小刀撬开牡蛎，递给了两位先生，再由他们传给两位太太。
他们的吃法也很文雅，一方精致的手帕托着牡蛎壳，把嘴稍稍向前伸着，免得弄脏了衣服；然后嘴很快地微微一动就把汁水吸了进去，蛎壳就扔在海里。
牡蛎，就是大家对生蚝的最初印象，仅凭这两个句子，就让我的同学们隔空尝到这种食物丰腴多汁的口感。但可怜的是，大部分不挨海的老爷根本不知道生蚝是啥。
时至今日，生蚝早已飞入寻常百姓家，但多数老爷还停留在生蚝能壮阳的底层需求，唯一的吃法就是撸串时点几个蒜蓉烤生蚝，完全体会不到这种高级食材的精妙之处。
生蚝最Local吃法还是生吃，但是到底什么样的生蚝才能享受到生吃时鲜嫩多汁的美妙口感？
在开始正餐之前，我要先跟老爷们聊聊辨别生蚝好坏的基本方法论。
就像中国人吃螃蟹只认阳澄湖的道理一样，西方人吃生蚝也大有讲究，甚至要比中国的讲究更多。
靠吃帝国主义殖民红利提前实现小康社会的万恶资本主义国家，在吃生蚝这件事上明显对美食大国中国实现了弯道超车，并根据产地制定了一套带有小布尔乔亚底色的「生蚝阶级成分」鉴别表：
因为他们发现，海水温度、盐度、甚至是捕食习惯的不同都会极大的影响生蚝的口感。
水质决定基本品质，水质好是必须的，这是放到毛里求斯都行得通的美食定律，我就不多赘言了；
含盐量决定了生蚝味道是否够野，含盐量越高的地儿，生蚝狂野的鲜味也就越厚重；
而水温则决定了生蚝肉质的口感，这种被称为「男人加油站，女人美容院」的神奇生物是雌雄同体，出生时都是雄体，暖流经过之时变为口感丰腴肥美的雌体，冷流经过再变回清瘦结实的雄体，基本上冷暖交汇的地都有好生蚝；
生长地的食物决定生蚝风味，靠腮吸食海水微生物为生的海洋之鞭，每一只都带有出生地风味。毫不夸张的说，如果你要往它生活的水域里倒葡萄酒，它都能有一身红酒香气。
其实，在19、20世纪被逐步完善的鉴别表出现之前，奢靡的罗马公民就早已深谙生蚝产地的方法论，尼禄时代著名的嘴欠新媒体诗人「Lucilius - 卢西利乌斯」就曾经用它挑剔的视角，为生蚝挑剔产地的鄙视链定了底色：
我他妈只需要看一眼蚝壳上的污秽藤壶，就知道丫生长的河流与泥淖。
「古罗马生蚝品鉴大师」 Lucilius
掌握了辨别生蚝品质的基本方法论，至少你吃生蚝的时候不会被中国野蛮生长的生蚝给骗了。
但生蚝品种太多，新西兰的「Bluff - 布拉夫生蚝」、美国的「Kumamoto - 熊本生蚝」、澳大利亚的「Sydney Rock - 悉尼岩蚝」都是品质优秀的佼佼者。
「Bluff - 布拉夫生蚝」
我更推荐老爷们吃法国生蚝，一方面因为跟这些同级品质生蚝相比，法国生蚝更容易买到，不至于你们看完了只能悻悻的咽口水。
另一方面，吃螃蟹看阳澄湖，吃生蚝得看法兰西。高卢人爱吃生蚝、会吃生蚝是有地理优势，三面环海拥有5500公里本土海岸线的法兰西，是世界上最有名、品质最高也是历史最悠久的生蚝产区，也是国内老爷们最容易吃到的大海神鞭。
接下来，我就为老爷们推荐4种闭着眼吃都好吃的法国生蚝，帮你们省省时间，多谈谈恋爱。
法国原产：380元-500元/12只
品尝难度：全年都能吃到
吉娜朵生蚝，在国内的本土化名字叫吉拉多，是各地生蚝吧里的基本款。可以这么说，如果生蚝吧里没有它，简直就是挂羊头卖狗肉。
「Gillardeau - 吉娜朵」这并非是产地的名字，也不是生蚝品种的学名，而是一个起源于1898年的四代专注养生蚝的家族姓氏。就像阳澄湖大闸蟹上面的防伪标一样，历经59步养殖的吉娜朵生蚝也会在出场前在壳上刻上大「G」的认证。
这家人养生蚝有自己的骚操作，吉娜朵生蚝的老家在水质洁净的诺曼底，跟这长到4岁后，会被吉娜朵家族从诺曼底拉到几百公里之外的波尔多的Marennes-Oléron海湾，跟这特设的Claire盐池里进行为期2个月的特训，来提升独特的鲜味。
盐池里独特饵料赋予了吉娜朵独特的风味，使其不但具有诺曼底太平洋生蚝所固有的醇厚悠长奶香，还带有一点盐池独特的坚果香气，入口汁水余味回甘。
吉娜朵生蚝个头大多较大，多为1号（110g -150g），但要记住2号（85g - 100g）的口味才最Local。
矫情点说，假使你闭上眼吃这种小号吉娜朵，就能品到诺曼底的泛黄往事：往事越千年，诺曼征服英吉利不过才952年。
法国原产：420元/12只
品尝难度：季节限定，能吃半年
腮部一抹碧绿是「Fine de Claire Vrete - 绿翡翠生蚝」最具辨识度的特点，看起来相当高级，同时也是法国贵族们的最爱。
太阳王路易十四及其亲信到季节一定要吃，据说一位谋反的公爵在上绞刑架前要求吃的断头饭，都是「Fine de Claire Vrete - 绿翡翠生蚝」配罗赞白葡萄酒，可见贵族们对这种生蚝的疯狂。
与吉娜多生蚝的养殖方法相似，生于北大西洋暖流下的绿翡翠幼蚝，也要从爱尔兰千里迢迢的搬到法兰西的天然盐田重建出的蚝塘中养殖育肥至少28天，才能端上餐桌，供老饕品尝。
但这种生蚝最大的特点是那抹翡翠绿的形成。
在最后28天中，养殖户会在水里加入「Blue Navicula Algae - 蓝色硅藻」供其捕食，以蓝藻为食的生蚝，会让腮部留下魅惑的翠绿色。
除了好看以外，绿翡翠还好吃：虽然得肉率不算高，但蚝肉结实紧致且味道独特，蚝肉大西洋味道浓郁，而且带有蓝藻赋予的自然海藻味和榛果香气。
但这种极品生蚝并不是每年都有，有的时候甚至还会断粮，每年的11月到4月是品尝绿翡翠的最好时节。
法国原产：550元/12只
品尝难度：季节限定，只能吃4个月
「Tarbouriech - 粉红玫瑰生蚝」是生蚝里的「罗曼尼康帝」，被誉为世界上最完美的生蚝。
每一枚「Tarbouriech - 粉红玫瑰生蚝」出水时都带有氤氲的粉色，宛如怒放的玫瑰因而得名。
为了让它更好的成长，法国地中海沿岸的大奥唐养殖户不惜投以重金采用黑科技间歇性离水技术，让其穿梭于海水与阳光之间生长，用2年时间塑造其紧实口感。
这种生蚝肉质紧实，咸甜相宜，且汁水丰盈，入口后有松茸回味，绵延不绝。
不过可惜的是，粉红玫瑰产量都不太高，且个头都不大介于40g-65g之间：所以吃每一枚的时候都要注意小心打开，不要错过一滴甜香汁液。
更令人悲伤的是，虽然现在养殖业发达，但是它依旧是季节限定珍品，只有每年的9月-12月方能品尝。
法国原产：700元/12只
品尝难度：难，看运气
莫泊桑笔下提到的牡蛎，大概率是「Belon - 贝隆生蚝」。
所谓「Belon - 贝隆生蚝」指的就是生长于布列塔尼「Riec-sur-Belon - 贝隆河口」地带的「Ostrea edulis - 欧洲扁平蚝」可以算得上是现在法国生蚝界的爱马仕，即昂贵又稀有。
但在过去「Ostrea edulis - 欧洲扁平蚝」曾是罗马帝国从元老院元老到农民最钟爱的食物之一，甚至成为了罗马军团士兵的军粮，在古罗马行省不列颠尼亚的第九军团驻地考古学家甚至发现了贝冢遗迹，充分证明了欧洲人食用生蚝的传统。
凯撒视生蚝为增进精力和提高性能力的药剂
被它圈粉的征服者和帝王也不计其数，从罗马的凯撒到图密善再到拿破仑无一不把这种生蚝奉为珍馐。
之所以人们爱它，是因为「Belon - 贝隆生蚝」的口味浓郁、层次丰富，每一枚贝隆生蚝都带有极其厚重的金属矿物味道和雪松香气，故也被人称为铜蚝。
正因为欧洲人太爱吃它了，所以「Belon - 贝隆生蚝」到一战结束前几近绝迹，直到现在才以人工养殖的方式重现于世。
但贝隆河口面积狭小，所以每年能产出的只有这么点，所以吃到就是赚到。
4种生蚝介绍完，再手把手教老爷们生吃生蚝的6个步骤，学会之后在家自己就能吃：
第一步，把生蚝至于手中，下面一定要垫上一块儿方巾，方巾一定要又硬又大，以握紧生蚝后还有1-3cm余量为宜，只有这样才能保证你在开蚝的时候不被开蚝刀割伤。
第二步，用持蚝手的大拇指按住蚝壳，以持刀手抵住刀体中部，将刀尖由上及下缓慢插入蚝体缝隙，开蚝刀一定要选择刀体较宽的，这样才能让你割蚝时按的住。
第三步，沿蚝缝缓慢滑动刀刃，一直到底，直到隔断蚝体闭合肌为止；这个感觉大抵跟皮筋差不多，需要稍微用力，隔断后将上壳拆除。
第四步，用开蚝刀缓慢挤进蚝肉下端，360度转一下，切开连接部分。
第五步，每当品尝新的生蚝种类，一定不要用柠檬和辣椒酱，要生啖其肉才是不白花钱：用吸的办法，把蚝壳内的蚝肉和汁水一起吸入口中，仔细品味蚝肉蚝汁的风味，才是一次完美的体验。
第六步，遵循当地食材配当地酒的基本原则，选择白葡萄酒和香槟搭配生蚝，才是明智之选。
以上就是我为各位老爷们推荐的吃蚝初级入门指南。
归根结底，吃生蚝吃的是风土，万物皆可烤的烹饪理念不但会毁灭生蚝最有价值的部分，还会丧失以舌尖丈量世界的机会。
毕竟，小布尔乔亚品位的精髓在于浪漫的臆想与没事找事。
人生苦短，及时行乐。
Peace。
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